¿Qué hace que un comensal dé una propina de $ 10,000? Los servidores derraman sus secretos.

“Todos pensaron que podría ser una celebridad que estaba aquí, pero no lo fue”, dijo Zarella a Fox News. “Dio el dinero y no quiere relaciones públicas”. Cuando el operador trató de compensar la comida del cliente, se negó.

Las historias positivas sobre generosidad descomunal son hierba gatera durante la temporada navideña. A principios de este mes, una mesera en Arkansas recibió una propina de $ 4,400 de un grupo de 32 comensales, una propina que su empleador le pidió que compartiera con todo el personal del restaurante. Ryan Brandt fue (¡bah farsante!) Despedido por Oven & Tap en Bentonville por decirle a su benefactor que no podía quedarse con la cantidad total, pero (¡oh, alegría!) Terminó recibiendo $ 8,700 de una campaña de GoFundMe iniciada por el mismo fan. En un signo de los tiempos, otro restaurante la contrató rápidamente.

“¡Es una Navidad anticipada!” Bhaskar Sundriyal, de 37 años, dice sobre la propina de $ 1,250 que recibió este mes de un grupo de 10 en Rasika en Washington. Sabía que la propina del 40% no era un error, porque la persona que firmaba el cheque era un habitual y escribió “GRACIAS” en la parte inferior.

La buena voluntad estacional y una pandemia en curso explican algunos grandes gestos, pero no todos. “Esto le pasa mucho”, dice el camarero, oriundo de Nueva Delhi, que cursó sus estudios en la Universidad de Howard y se graduó hace un año con una licenciatura en ingeniería química. Varias veces a la semana, recibe propinas que son del 50% al 100% de la cuenta.

Su mayor propina fue en agosto: $ 6,000 en una factura de alrededor de $ 1,500 para tres personas. (Sí, se trataba de un vino caro). Cuestionó la cantidad, dice. “La propina tenía demasiados ceros”.

Sundriyal se apresura a decir que no todos los servidores hacen ese tipo de banco y acredita a sus compañeros de trabajo, tanto a los ocupantes como a los cocineros, por la recompensa. “La comida tiene que respaldarlo”. Como mesero, se ve a sí mismo como “la cara del restaurante” y atiende a los huéspedes en función de las señales que detecta. “No existe un enfoque único para todos” para atender a los clientes. Además, “tiene que haber emoción”, un cuidado genuino, “detrás de la mecánica” de atender a los demás.

Andrea Jackson, de 54 años, mesera del exclusivo Annabelle en Washington que también ha trabajado en el moderno restaurante israelí Sababa, dice que un trío de comensales recientemente dejó $ 150 en un billete de $ 300. “¿Sois ángeles sin alas?” les preguntó. No, respondieron, simplemente la apreciaron. Al igual que Sundriyal, Jackson dice que no es raro recibir propinas de gran tamaño: $ 100 en una cena de $ 50 aquí, $ 100 en una pestaña de $ 100 allí.

A veces, los clientes “devuelven económicamente lo que se les ha dado emocionalmente”, dice el veterano de la hostelería de más de 30 años. “Mi modus operandi es dar amor, a todos”. Algunas de sus relaciones con los invitados van más allá del comedor. Varios invitados le enviaron dinero cuando Sababa cerró antes en la pandemia; otros han dejado regalos de Navidad en su casa.

A algunos que les dan propinas les gusta extender la alegría con el tiempo. Al principio de la pandemia, el Hound + Bottle de 30 asientos en Bremerton, Washington, estaba cerrado excepto los viernes, cuando los propietarios Jodi y Alan Davis ofrecían cenas para llevar. Un cliente, un trabajador de un astillero jubilado, ordenaba habitualmente en línea, recogía su comida con una máscara y deslizaba un billete de 50 dólares por el mostrador.

“Esto duró meses”, hasta que el restaurante reabrió para servicio completo en julio, dice Jodi Davis, quien recuerda al cliente como un hombre de pocas palabras llamado Dan, y solo porque ese es el nombre que firmó en su tarjeta de crédito. “Fue enorme. La gente como él nos hizo seguir adelante”. Dan, el Hombre de los Cincuenta Dólares, como llegó a ser conocido, puso “viento en nuestras velas”.

Ehsan Bassam, un generoso propina dispuesto a dejar constancia, dice: “Me gustan los servidores que tratan su trabajo como carreras en lugar de trabajos”.

Un asesor financiero que divide su tiempo entre el Distrito y Miami Beach, Bassam mantiene el horario de un crítico de restaurantes, comiendo fuera de casa todos los días. Calcula que gasta entre 80.000 y 90.000 dólares al año en comidas fuera de casa. “Mi refrigerador está vacío y no he ido a una tienda de comestibles en dos meses”, dice Bassam. “Soy un millennial que nunca aprendí a cocinar y me gusta ir a lugares con buena compañía”.

Dos o tres veces a la semana, visita Afghan Bistro en Springfield, Virginia, o su hermano más elegante, Aracosia, en McLean, dondequiera que la gerente Eve Masroor, uno de los muchos miembros de la familia detrás de los populares restaurantes afganos, esté trabajando.

Masroor, de 35 años, causó tal impresión en Bassam y su familia cuando visitaron Afghan Bistro por primera vez, que todos en el grupo de seis le dieron la mano al salir del restaurante. En estos días, su orden tiende a ser “Eva, tú eliges”. (Bassam suena fácil de hacer feliz. Su consejo para cualquiera que lo atienda: “Mantenga mi bebida llena, ya sea agua o té helado. Me gusta no tener que preguntar nunca”).

Masroor, quien dice que brinda el mismo servicio a todos y “quiere que los clientes se sientan como si estuvieran cenando en nuestra casa”, dice que Bassam generalmente deja entre el 55% y el 65% de la cuenta, “a veces 100”. Si bien está agradecida por el dinero, Masroor dice que se lo da a sus servidores para que lo dividan. Su consejo para su personal: Sea formal y encantador, pero “sea usted mismo” y “sienta a los invitados”. Conoce el menú tan bien como cualquiera en la cocina: “todas las hierbas y guarniciones. Son las recetas de mi madre”. También le gusta enviar bebidas y postres gratis a los clientes para “entablar una relación” y obtener comentarios.

Sucedió hace una década, pero el veterano camarero de Washington, Jonathan Crayne, de 66 años, recuerda dos cosas que le ayudaron a conseguir su mayor propina en sus 45 años de carrera en el restaurante: $ 10,000 de un desarrollador inmobiliario canadiense que aloja algunos tipos de negocios en el lujoso Marcel’s. . Una táctica fue su recomendación de vino honesto, un cabernet sauvignon de Jordan, que fue desafiada por el anfitrión sombrío, quien señaló un vino de culto mucho más caro en la lista. ¿Por qué no Screaming Eagle, entonces con un precio de $ 5,000? El desarrollador quería saber. “Jordan es lo que me gusta”, le dijo Crayne. (“No soy vendedor”, dice el camarero. “Solo me vendo a mí mismo”).

Al final de la comida, el comensal le dijo a Crayne: “Nunca nos reímos. Si puedes hacernos reír, te voy a dar un consejo que llega al Washington Post”.

Crayne le contó a la fiesta que se había criado pobre y judío en Baltimore y que había caminado cinco millas hasta la escuela con sus hermanas. “Pero eso es triste”, dijo el anfitrión. Crayne no había terminado. “¡Pero lo hicimos con redes de pesca y tacones altos!” dijo, entre risas por todos lados.

El jefe de Crayne, el chef y propietario Robert Wiedmaier, le pidió al camarero que compartiera la generosidad con el equipo, lo cual hizo. El generoso canadiense regresó a Marcel’s tres veces más y dejó propinas por un total de $ 30,000. Hace un par de años, Crayne se sorprendió al encontrar al gran gastador en el bar. “Pasé por un divorcio brutal”, le dijo el VIP al mesero. “No soy un multimillonario, solo un millonario”.

Como de costumbre, Crayne le contó un chiste. A pesar de las reducidas circunstancias del hombre, dice el camarero, “todavía dejó $ 3,000”.